套上就时髦的连身裤也有这段不寻常的历史

从青春俏皮的吊带裤、精明干练的套装,到休闲有型的工作服,甚至是晚宴上的迷人线条,能轻松打造时髦look的连身裤,一直以来都是不败时尚单品之一。然而,连身裤的变化百百种,今天Vogue不介绍它多样的穿搭方式,带你探索关于连身裤背后那鲜少人知,且不太寻常的历史。

首先,让我们先来定义一下名词:连身裤 (jumpsuit)、连身工作服(boiler suit、overall或coverall),以及吊带裤(bib-and-brace overall或dungarees)之间有什么不同?连身裤这种包覆手臂与双腿,修身、一件式的服装,最初是在1919年时为了跳伞的实际需求而诞生的,从其英文名称jumpsuit直接道出从飞机上跳下的动作便可看出端倪;更为宽松及实用连身工作服,则是锅炉房工人的标准制服,第二次世界大战时,原为男装的连身工作服首次被弹药工厂中的女性穿上身,并衍生出贴合女性线条的上身较紧,下半身宽松设计;吊带裤则是于1890年代由Levi Strauss及Jacob Davis发明。或许是因为其修身剪裁,在工装领域中,连身裤是最早受时尚界青睐的设计。在30年代,时尚设计师Elsa Schiaparelli开始为优雅女性设计连身裤,当年她的一件式作品引发热议,但可能仅有少数先行者真的穿上身。40年代美国设计师Vera Maxwell的运动风设计虽渐渐走入街头,但依旧被认为是新奇古怪的单品。虽然早期在二战时,如同Rosie the Riveter在海报上所示范的气势,女性穿上连身裤是为了实际需求,到了50年代,Bonnie Cashin等美国设计师终于开始探索连身服在晚装领域的潜能,但日装与晚装连身裤真正成为时尚主流,却是约十年之后的事了。1964年9 月,连身裤首次于Vogue露面,ㄧ则由Irving Penn所拍摄的Guy Laroche棕色羊毛绒作品与海豹皮夹克搭配的大胆时尚发表,掀起了几个月后的连身裤潮流。1965年1月,两套「登陆月球风格」的白色运动布连身服再次登上Vogue的花纹版面。60年代末及70年代为连身裤的黄金时期,从白天的各种运动风选项,到晚上皮革或镶嵌绣花的版本,从Oscar de la Renta、Christian Dior、André Courrèges,到Yves Saint Laurent,几乎所有设计师都推出自家版本的连身裤。70年代的连身裤不分性别,受到众人的爱戴,雪儿Cher 与猫王Elvis用它来打造舞台造型,54俱乐部Studio 54的常客们则是身着Halston的时髦设计随着迪斯可起舞。到了80年代,连身裤更是势不可挡,美国设计师Geoffrey Beene甚至称其为「下一世纪的晚礼服」。但其热潮似乎到达顶点,并于2000初期逐渐消退,直到2002年,当时还在Balenciaga的设计师Nicolas Ghesquière开始尝试不同布料与花纹的组合,推出改良版的连身裤,进而促成它的回归。直到今日,简单易穿、百搭,又充满活力气息的连身裤,俨然已成为所有人当代衣柜的必备单品。

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